Cómo secar el filamento 3D y mantenerlo seco: temperaturas, secadores, DIY y trucos (guía 2026)

Chasquidos al extruir, hilos que no se van por mucho que toques la retracción, piezas con burbujas o capas que se separan con la mano. Muchas veces la culpa no es de la impresora ni del perfil: es agua dentro del filamento. Casi todos los plásticos de impresión 3D son higroscópicos, es decir, absorben la humedad del aire, y en España ninguna ciudad tiene un clima lo bastante seco como para librarse.

En esta guía te contamos cómo saber si tu bobina está húmeda, a qué temperatura y durante cuánto tiempo secar cada material, qué secadores funcionan de verdad (con mediciones, no con lo que pone la caja), cómo montarte una caja seca casera y qué trucos usan los que imprimen nylon o TPU a diario. Hemos contrastado fichas de fabricantes (Prusa, Bambu Lab, Polymaker, Fillamentum, SUNLU, Creality…), pruebas medidas de CNC Kitchen y otros laboratorios caseros, y la experiencia de los foros. Donde las fuentes no coinciden, te lo decimos.

Lo esencial​

• Secar no es lo mismo que guardar seco. El secador (con calor) saca el agua que ya ha entrado. La caja seca con desecante evita que vuelva a entrar, pero seca muy despacio.
• El agua hace daño de verdad: al fundirse, el vapor crea burbujas y además rompe las cadenas del plástico. Ese daño no se arregla secando después, así que lo mejor es no dejar que la bobina coja humedad.
• Lo que más sufre: nylon (PA), PVA y BVOH, TPU y PC. Luego PETG y ASA. El PLA absorbe menos, pero también se estropea.
• Temperatura orientativa: PLA a 45–55 °C, PETG a 60–65 °C, ABS y ASA a 65–80 °C, nylon a 70–90 °C. Siempre por debajo de la temperatura a la que se ablanda el material y de lo que aguante la bobina.
• Desconfía de la pantalla: en las pruebas publicadas hay secadores que se pasan hasta 14 °C y otros que se quedan 10 °C cortos. Un termómetro de sonda barato te ahorra disgustos.
• Para guardar: caja o bolsa hermética + sílice naranja + higrómetro. Objetivo: por debajo del 20 % de humedad relativa.
• Nunca: microondas, arroz como desecante ni el horno de la cocina sin termómetro aparte.

Por qué la humedad estropea las impresiones​

El filamento absorbe agua del aire poco a poco, desde fuera hacia dentro. Cuando ese filamento entra en el hotend a 200–300 °C, el agua se convierte en vapor de golpe. Eso explica los chasquidos y el siseo, las burbujas y picaduras en la superficie y el goteo que deja hilos por toda la pieza.

Pero hay un segundo efecto menos conocido: el agua reacciona con el plástico fundido y corta sus cadenas (hidrólisis). El fabricante checo Fillamentum lo explica en su guía de procesado: esa degradación es irreversible y se traduce en piezas más débiles y quebradizas, atascos y subextrusión. Por eso secar un filamento empapado lo mejora, pero no siempre lo deja como nuevo.

Un estudio publicado en la revista Polymers (Shyr y otros, 2021), que recoge Hackaday, guardó PLA durante tres años: en bolsa al vacío apenas cambió, mientras que en bolsa con cierre zip, incluso dentro de un desecador, sufrió hidrólisis, cristalización y fragilidad.

¿Está húmedo? Cómo saberlo antes de tocar el perfil​

El stringing (los hilos) tiene muchas causas. Prusa pone como principales la temperatura demasiado alta y la retracción mal ajustada, y después la humedad. La regla práctica que dan fabricantes como Sovol u Overture es sencilla: si con la retracción y la temperatura bien ajustadas siguen saliendo hilos, el filamento casi seguro está húmedo. Y un filamento húmedo no responde a los cambios de retracción hasta que lo secas. El orden correcto es secar primero y luego imprimir una torre de retracción.

Cuatro pruebas rápidas​

1. Extruir al aire. Calienta el hotend y extruye unos centímetros. Si oyes chasquidos, ves vapor o el hilo sale con burbujas, hay agua. Es una prueba cualitativa: no hay un protocolo estándar, pero los síntomas son muy claros.
2. Cambiar de bobina. Imprime la misma pieza con otra bobina del mismo material que sepas que está seca. Si el fallo sigue a la bobina, es el material. Es el método que recomienda Prusa.
3. Pesar. Pesa la bobina antes y después de secar. CNC Kitchen usa el peso como indicador principal: se seca hasta que deja de bajar. En PLA y PETG lo normal es perder de 1 a 7 gramos por kilo. Ojo con las bobinas de cartón: el propio carrete puede soltar de 3 a 5 g y falsear la medida.
4. Doblar. Un filamento sano se dobla 90° y blanquea un poco en el pliegue. Si se parte, quita de 3 a 5 metros (la capa exterior se degrada antes) y repite, como recomienda Snapmaker.

¿Y si el PLA se parte solo?​

Aquí las fuentes no se ponen de acuerdo. Para Hackaday y el estudio de 2021, la causa principal es la hidrólisis más el envejecimiento. En el foro de Hubs, en cambio, muchos usuarios ven que solo se parte el tramo que ha estado enderezado en el tubo guía, no el que sigue enrollado y expuesto al mismo aire, lo que apunta a tensión mecánica. Nuestra lectura:

• Si solo se parte el tramo recto que va por el tubo, probablemente es tensión o envejecimiento.
• Si se parte por todas partes y tras secarlo mejora un poco pero sigue quebradizo, hay degradación que ya no tiene arreglo.

Hackaday probó en febrero de 2026 un PLA de más de 10 años guardado en un local húmedo: las piezas aguantaban menos de la mitad de carga que las de PLA nuevo.

Temperatura y tiempo de secado de cada material​

Rangos de Prusa, Bambu Lab, Polymaker, SUNLU, Creality, Elegoo, eSUN, Fiberlogy, UltiMaker y Fillamentum. Valores para secador u horno, no para cama caliente.

Dónde no se ponen de acuerdo los fabricantes​

• PLA: Prusa seca a 45 °C durante 6 h, Polymaker a 55 °C durante 6 h y Bambu Lab a 50 °C durante 8 h en horno, pero a 45 °C durante 12 h en el AMS. La lógica es clara: a menos temperatura, más horas.
• PETG: Polymaker recomienda 70 °C, justo por encima de los 69 °C a los que Bambu dice que el PETG empieza a deformarse. Si tu secador se pasa de lo que marca, quédate en 60–65 °C.
• PVA: la horquilla va de 45 °C (eSUN) a 85 °C (Bambu). Es el material en el que más conviene leer la ficha de la marca concreta.
• Nylon: UltiMaker apuesta por poca temperatura y muchas horas (50 °C durante más de 24 h); SUNLU por mucha temperatura y pocas (hasta 110 °C en 4 h).

Qué materiales absorben más agua​

Según la guía de filamentos de Bambu Lab, a 25 °C y 55 % de humedad un PETG llega a absorber como máximo un 0,32 % de su peso, el PLA un 0,43 %, el ABS un 0,65 %, el TPU 95A un 1,16 % y el PA6-CF un 2,35 %. Parece poco, pero BASF midió en su PET-CF que con solo un 0,4–0,5 % de humedad la resistencia a tracción cae un 24 %. Y el nylon es otra liga: Prusa avisa de que mal guardado puede absorber hasta un 10 % de su peso, y un estudio de la Georgia Southern University encontró que el nylon recién sacado de su envase ya traía alrededor de un 1 % de agua.

Cuidado con la bobina​

Muchas veces lo que limita la temperatura no es el filamento, sino el carrete:

• Bambu Lab: sus bobinas de baja temperatura aguantan hasta 70 °C y las de alta, hasta 90 °C.
• Prusa: las bobinas negras antiguas, con los laterales encajados a presión, solo aguantan 45 °C; para secar más caliente, une los laterales con un tornillo M4x65. Las nuevas (desde octubre de 2025) aguantan 90 °C las negras y 150 °C las grises.
• Cartón: la australiana DREMC sitúa el límite en 70–75 °C; por encima, la cola cede y hace falta una pinza. Y avisa de que una bobina medio vacía se deforma antes.
• UltiMaker: sus bobinas de polipropileno se ablandan hacia los 80 °C.

Todas las formas de secar filamento, comparadas​

Secar en el horno de casa (si no hay más remedio)​

Prusa lo resume así: muchos hornos domésticos miden mal la temperatura y algunos ni siquiera bajan lo suficiente. El termostato enciende y apaga la resistencia, y en cada encendido hay picos. En el foro de Bambu un usuario midió unos 30 grados más de lo que marcaba el horno, y otro deformó una bobina tras 6 horas al mínimo (unos 65 °C). Si aun así lo vas a usar:

• Pon un termómetro independiente con la sonda junto a la bobina y no te fíes del dial.
• Precalienta y espera a que la temperatura se estabilice antes de meter el filamento.
• Ajusta unos grados por debajo del objetivo. Para el PLA, no pases de 50 °C.
• La bobina no puede tocar las paredes ni las resistencias. Usa la rejilla, nunca la bandeja metálica directamente.
• Abre la puerta de vez en cuando para sacar el aire húmedo. CNC Kitchen lo hacía en su prueba de nylon a 85 °C.
• Mejor un horno que no uses para cocinar, sobre todo con ABS, ASA o PC, que desprenden olores y gases.

Secar en la cama caliente de la impresora​

Bambu Lab lo recomienda en su wiki: pones la bobina sobre la cama, la tapas con la caja de cartón original (con un lado abierto) o con una tapa impresa en PC, y cierras puerta y tapa. Funciona sobre todo en impresoras cerradas. Dos avisos: la temperatura que marca la cama no es la del aire dentro de la caja, así que mídela, y dale la vuelta a la bobina a mitad del secado. En Printables hay un generador de G-code para secar en la cama que mantiene la temperatura el tiempo que le digas.

Secadores de filamento en 2026: cuál comprar​

Un secador de filamento es una caja con calefacción y ventilador donde la bobina gira mientras se seca y desde la que puedes imprimir directamente. La gran diferencia entre modelos está en la temperatura máxima, el número de bobinas y si saca el aire húmedo al exterior.


Un secador SUNLU FilaDryer con su manual. Foto: watsdesign, CC BY-SA 2.0.

Precios orientativos de tiendas oficiales y medios en noviembre de 2026; cambian con frecuencia.

Si tu impresora tiene sistema multicolor con secado​

• Bambu Lab AMS 2 Pro (65 °C, 4 bobinas, 349 € en la tienda oficial europea) y AMS HT (85 °C, 1 bobina). Secan con rejilla activa que saca el aire húmedo. Según la tienda oficial, no pueden secar la unidad que está alimentando la impresión; sí otras unidades AMS mientras imprimes. Usuarios del foro de Bambu midieron unos 75 °C en la bobina con 85 marcados y humedades que se estancan entre el 14 y el 19 %.
• Anycubic ACE 2 Pro (65 °C, 4 bobinas, 249 € en Europa): seca mientras imprime. No admite bobinas de cartón. El ACE Pro de primera generación llega a 55 °C.
• Qidi Box (65 °C, 4 bobinas): seca mientras imprime, salvo con PLA, que lo bloquea. La propia Qidi avisa de que el aire de salida está entre 20 y 30 °C por encima del valor marcado.
• SUNLU AMS Heater y AMS Lite Heater (70 °C): calefactores que se añaden al AMS de Bambu. El AMS no es estanco, así que el primer tramo que entra al imprimir aún no está seco.

Nuestra recomendación según tu caso​

• Imprimes PLA y PETG y vives en el interior: te basta con guardar bien y un secador de 1–2 bobinas a 70 °C para cuando haga falta.
• Vives en la costa o imprimes TPU y PETG a diario: secador de 70 °C desde el que imprimir y caja seca para el resto de bobinas.
• Nylon, PC, PA-CF o PPA: secador que llegue de verdad a 80–90 °C o más (Space Pi X4, SH03, E2) e impresión directa desde él.
• Tienes multicolor con secado: úsalo, pero mete desecante y no te fíes de la temperatura nominal.
• Granja o muchas bobinas: armarios secos con tamiz molecular como el SUNLU FilaDC i10 (unos 180 $), que mantienen PLA, PETG, ASA y PC sin esfuerzo, aunque CNC Kitchen comprobó que no secan el nylon.

Cómo mantener el filamento seco​

Una vez seco, el trabajo es que no vuelva a coger agua. Y ojo: una bobina caliente recién sacada del secador puede reabsorber humedad en pocos minutos si la dejas al aire en una habitación húmeda. Fillamentum recomienda dejarla enfriar dentro de una caja con desecante, y no dejarla nunca dentro de un secador apagado.

Opciones para guardar, de menos a más​

• Bolsa original con cierre zip + el sobre de desecante: mejor que nada, pero no es hermética. Prusa avisa de que el aire pasa rápido.
• Bolsas de vacío reutilizables con válvula y bomba: buen resultado si sellan bien. Pon el desecante junto a la bobina y no en el hueco central, porque la bolsa se colapsa y lo tapa. Las baratas pierden el vacío a menudo.
• Caja hermética con desecante e higrómetro: la opción más popular y barata. Puedes imprimir desde ella (más abajo te explicamos cómo hacerla).
• Cajas comerciales como la Polymaker PolyBox Edition II (2 bobinas, termohigrómetro incluido, 69,95 € en su tienda europea) o la Prusa Pro Filament Drybox.
• Armarios secos con tamiz molecular (SUNLU FilaDC i10, Eureka Dry Tech) o profesionales como el BCN3D Smart Cabinet.

Foto: lawrence_makerspace, CC BY-SA 2.0.

¿Qué humedad es la buena?​

Fillamentum recomienda guardar el filamento a largo plazo entre el 5 y el 20 % de humedad relativa y como mucho a 25 °C. Polymaker promete menos del 15 % en su PolyBox. Por debajo del 20 % vas sobrado para PLA, PETG y ASA; para nylon y PVA, cuanto más bajo mejor y, aun así, conviene secarlos antes de imprimir.

Desecantes: cuál usar y cómo regenerarlo​

Izquierda: sílice azul con indicador de cobalto, mejor evitarla (foto: Mauro Cateb, CC BY-SA 4.0). Derecha: gel de sílice y desecante de arcilla (foto: Jeran Renz, CC BY-SA 4.0).

Cómo regenerar el gel de sílice​

Aquí las cifras bailan bastante entre fuentes:

• CNC Kitchen: 110 °C durante 2 horas, cuando el higrómetro de la caja pase del 10 %.
• Fillamentum: 120 °C durante 24 horas.
• Bambu Lab: 80–90 °C y nunca más de 100 °C, de 1 a 3 horas en horno. Probablemente lo limita por el sobre de tela y por el indicador: la sílice con indicador pierde el cambio de color si pasa de unos 125–150 °C.

Nuestro consejo: sílice naranja suelta en una bandeja, a 105–110 °C durante 2–3 horas, removiendo a mitad. Si va en sobres, sigue lo que diga el fabricante. El microondas funciona pero calienta de forma desigual y algunas bolas revientan; y la sílice azul, nunca en el horno de la comida. Bambu calcula de 5 a 15 regeneraciones; cámbiala cuando tarde en cambiar de color o se desmigaje.

¿Cuánta poner? No hay una norma. Como referencia práctica, de 5 a 10 gramos por litro de caja: el kit de MakerWorld para la IKEA SAMLA de 22 litros lleva 200 g.

Higrómetros: no te creas el número a ciegas​

Los higrómetros baratos anuncian ±5 % de error, y muchos se desvían más de 10 puntos por debajo del 20 % o se quedan clavados en «20 %». Los sensores de los propios secadores tampoco son mucho mejores: el de la SUNLU S4 marcó un 21 % cuando un medidor externo daba un 10 %, y el de la Space Pi X4 no baja de un 20 %. Bambu Lab lo resume bien: la humedad del aire de la caja no te dice cuánta agua tiene el filamento. Úsalos para ver tendencias, no como verdad absoluta.

Calíbralo con sal (prueba del 75 %):

1. Pon un par de cucharadas de sal fina en un tapón y añade unas gotas de agua hasta tener una pasta húmeda, no líquida.
2. Mete el tapón y el higrómetro en un táper o una bolsa hermética.
3. Espera de 8 a 24 horas a temperatura estable (unos 20–22 °C) y lee sin abrir.
4. Tendría que marcar un 75 %. La diferencia es el error de tu higrómetro.

Como lo que nos interesa es la zona baja, el error a 75 % no garantiza que acierte al 15 %, pero te dice si te puedes fiar de él. Los Xiaomi LYWSD03MMC o los Govee H5075 (±3 % según Govee) son bastante mejores que los higrómetros de botón genéricos.

Hazlo tú mismo​

Caja seca para imprimir desde ella​

Es el proyecto más útil y barato. Necesitas un contenedor hermético, dos rodamientos 608, un racor neumático con tubo PTFE de 4 mm, sílice naranja y un higrómetro. Algunos modelos probados:

• Filament Drybox para IKEA SAMLA de 22 L (Printables): 5 bobinas y soporte para el higrómetro.
• IKEA SAMLA 45 L Filament Buffering Dry Box V2 (Printables): 6 bobinas y dos depósitos de desecante.
• The Ultimate Cereal Container Filament Drybox (Printables): para un contenedor de cereales de 1 bobina.
• SAMLA Filament Drybox (MakerWorld), con su lista de materiales completa.
• Contenedor de sílice para SAMLA (Printables).

Imprime las piezas en PETG o ASA, sella las salidas con silicona o junta de goma y pon el desecante en una cajita con rejilla para que no toque la bobina.

Deshidratador de alimentos con anillos impresos​

Un deshidratador redondo (el SilverCrest de Lidl es de los más usados en España) se convierte en secador con un anillo impreso que deja sitio a la bobina. Hay extensiones para SilverCrest, Cosori y genéricos de 75 mm con hueco para higrómetro. En la prueba de CNC Kitchen, con el dial a 75 °C medía unos 65 °C abajo y 55 °C arriba: hay que medir y rotar la bobina. Saca dos o tres veces más agua que el vacío y en PLA y PETG le bastan 4–6 horas, pero no llega para nylon con fibra de carbono. Y mejor no volver a usarlo para comida.

Secador casero con calefactor PTC​

Para los más manitas: una caja aislada con un calefactor PTC de 12–24 V, un ventilador y un termostato (el popular W1209) o un ESP32. Hay proyectos muy completos, como el DIY Filament Dryer v2 de Saša Karanović (que recogió Hackaday en mayo de 2026) o el iDryer. Antes de lanzarte, ten en cuenta los riesgos:

• Un PTC sin ventilación puede llegar a unos 200 °C: el ventilador tiene que funcionar siempre que caliente.
• El W1209 es un relé barato sin redundancia. Si se queda pegado, el calefactor no se apaga. Añade un fusible térmico.
• Nada de PLA cerca del calefactor: usa ASA, PC o metal.
• Fuente de alimentación de bajo voltaje homologada y nunca funcionando sin vigilancia.

Sinceramente, con secadores de 70 °C por menos de 60 €, el DIY con calor compensa solo si te gusta el proyecto en sí.

Trucos y consejos que marcan la diferencia​

• Seca antes de piezas técnicas, aunque la bobina parezca bien. Lo que te juegas es la resistencia, no solo el acabado.
• Imprime nylon, TPU y PVA directamente desde el secador. Es lo que recomienda Polymaker para los materiales que más agua absorben.
• Pesa y etiqueta. Apunta en la bobina la fecha de apertura y el peso en seco. Si vuelve a subir, ha cogido agua. Pesa también una bobina vacía de cada marca para restar el carrete.
• Mide la temperatura real de tu secador una vez con un termómetro de sonda. Así sabes cuánto corregir.
• Bobinas de cartón: aguantan peor el calor. Por encima de 70 °C, sujeta los laterales con una pinza o rebobina el filamento a una bobina de plástico o metálica.
• Bobina caliente, a la caja. Al sacarla del secador, directa a la caja con desecante para que enfríe sin reabsorber humedad.
• Multicolor: mete sílice nueva en el AMS o el ACE y vigila los sobres antiguos de cloruro cálcico: Bambu recomienda revisarlos cada dos semanas porque pueden gotear.
• Impresoras con varios cabezales (Prusa XL y similares): Prusa recomienda secar antes, porque los cabezales en reposo están a unos 70 °C y la humedad liberada provoca hilos.
• No mezcles conceptos: «recién precintado» no significa seco. En el foro de Bambu hay bobinas nuevas que perdieron 7 g al secarlas y otras que no perdieron nada.
• Estaciones en España: en el interior, cuidado en invierno (y con la ropa tendida en casa); en el Mediterráneo, en verano; en el norte, todo el año.

Bobina de cartón, de plástico y recarga sin carrete: no aguantan igual el calor del secador. Foto: Suit, CC BY-SA 4.0.

Mitos y errores comunes​

«El PLA no hace falta secarlo.» A medias. Prusa dice que al PLA le afecta poco la humedad y que se priorice el nylon. Fillamentum, en cambio, le da la máxima necesidad de secado porque la hidrólisis le afecta igual. Conclusión: necesita secarse menos a menudo, no nunca.

«Cuanto más tiempo seque, mejor.» Falso. Prusa insiste en respetar los tiempos recomendados. Snapmaker explica que lo que daña es el exceso de calor y tiempo: oxidación a partir de 24 horas, PETG que cristaliza y filamento que se hincha (de 1,75 a 1,85 mm) y atasca. Fillamentum limita su TPU a 3 ciclos de 3 horas: después puede amarillear. Y el PC puede volverse quebradizo tras muchos ciclos de secado y enfriamiento.

«Secar a menos temperatura más tiempo da lo mismo.» Tampoco. Fillamentum comprobó que su TPU 98A no se seca bien a 50 °C ni en 24 horas: necesita su temperatura.

«Si la caja marca un 10 %, el filamento está seco.» No necesariamente. La humedad del aire baja en minutos; la del interior del filamento, en días o semanas. En el foro de Prusa un usuario cuenta que su ASA nuevo seguía soltando vapor tras meses en una caja al 10 %.

«El nylon se vuelve quebradizo si lo secas demasiado.» Lo que lo estropea es pasarse de temperatura (Fillamentum pone el límite en 80 °C para evitar la oxidación). Otra cosa es que el nylon muy seco sea más rígido recién impreso: necesita algo de humedad ambiente para ganar tenacidad, y la recupera con el tiempo.

«El arroz absorbe la humedad.» Muy poco. En la comparativa de Big Clive (que recogió Hackaday en 2024) la sílice ganó con mucha diferencia, y en la prueba de Ed Nisley el arroz no bajó la humedad de la caja ni un punto.

Preguntas frecuentes​

¿Cada cuánto tengo que secar el filamento?
No hay un plazo fijo: depende del material, de tu clima y de cómo lo guardes. Seca cuando aparezcan síntomas, cuando una bobina lleve semanas fuera de la caja y siempre antes de imprimir nylon, PVA o piezas técnicas.

¿Puedo imprimir mientras se seca?
Sí, con la mayoría de secadores: tienen una salida para el filamento. Con el AMS de Bambu Lab, según la tienda oficial, no puedes secar la misma unidad que está imprimiendo.

¿Se puede secar el filamento dos veces?
Sí, pero sin abusar: cada ciclo de calor envejece un poco el plástico. Mejor secar una vez bien y guardar en seco.

¿El secador sustituye a la caja seca?
No. La mayoría de secadores no son estancos, así que cuando se apagan la humedad vuelve a entrar. Lo ideal es secar en el secador y guardar en caja hermética con desecante.

¿Qué hago con una bobina que tiene años?
Sécala y haz una prueba de doblado y una pieza de prueba. Si sigue quebradiza después de secarla, úsala para piezas sin esfuerzo o prototipos.

¿Sirve la cama caliente a 60 °C para el PETG?
Sirve si tapas bien la bobina, pero mide la temperatura del aire en la caja: suele quedarse por debajo de la de la cama.

Fuentes y referencias​

• Prusa Research: Secado de filamento y Stringing.
• Bambu Lab: Dry filament, tapa de secado en la cama y AMS 2 Pro.
• Polymaker: Wet filament y PolyDryer.
• Fillamentum: Recommendation for filament processing and drying (PDF).
• CNC Kitchen: métodos de secado comparados y análisis del SUNLU FilaDC i10.
• 3DPrintBeginner: comparativa medida de secadores.
• Snapmaker: Can you over-dry filament?
• Hackaday: Is that ancient reel of PLA any good? y Desiccants tested side by side.
• Ed Nisley: Dehumidification by rice.
• Foro de Bambu Lab: temperatura real del AMS HT y ¿el filamento precintado viene seco?
• Qidi: Qidi Box, secado de filamento.
• AEMET: valores climatológicos normales.
• Fichas de secado de fabricantes: Bambu Lab, guía de filamentos de Bambu Lab (PDF), Creality, Elegoo, SUNLU, Fiberlogy, UltiMaker, MatterHackers y DREMC.
• Prusa: Polyamide (nylon).
• Polymaker: fichas de PolyLite PLA, PolyLite PETG y PolyMide PA6-CF.
• Georgia Southern University: Impact of moisture absorption on 3D printing nylon (PDF).
• BASF Forward AM: estudio de humedad del PET CF15 (PDF).

Foto de portada: Maurizio Pesce, «3D Printing Materials», CC BY 2.0, con texto añadido. Infografías: elaboración propia con los datos de las fuentes citadas.

¿Y tú? ¿Cómo secas y guardas tu filamento?​

Cuéntanos qué secador o caja usas, en qué zona de España vives y qué humedad marca tu higrómetro. Si tienes un termómetro de sonda, mide la temperatura real de tu secador y compártela: con unas cuantas mediciones podremos ampliar la gráfica con más modelos.